Jour 1 - Varanasi

Vol début d'après-midi 

350km à parcourir depuis KTM, 30 min de vol

En arrivant à Varanasi, surprise : nos bagages ne sont pas là, apparemment oubliés à Katmandou suite à notre enregistrement tardif. On nous emmène alors vers un café dans l'aéroport pour patienter. On craint de nous faire balader, suite au premier contact que l'on avait eu à Bombay, mais pas le choix! Finalement 1h après, comme prévu (quelle surprise!), la même personne vient nous chercher. Nos bagages sont là, arrivés par le vol Bouddha Air. Ouf.

Nous sortons de l'aéroport, accompagnés par un des employés qui nous conseille de prendre un taxi prépayé pour rejoindre le centre de la ville. A peine dehors, une trentaine d'indiens nous sautent dessus pour offrir leur service de taxi-men. Certains baragouinent quelques mots en français. Toujours avec notre employé, très sympa, nous achetons un taxi prépayé pour Assi Ghat, le quartier où nous avons prévu d'aller (et donc de faire confiance aux deux israéliens rencontrés pendant le trek). Nous montons dans une vielle voiture anglaise, pas très entretenue mais pleine de style. La route pour rejoindre la Singh Guest House conseillée prend 45min.

Ici, on fait brûler les ordures directement dans la rue, les vaches impassibles et les chiens se baladent en liberté, ça klaxonne de partout, chacun se fraye un chemin en voiture, moto ou camionnette comme il peut, le ciel est voilé en permanence, des bâtiments sont à l'abandon, d'autres en construction depuis une éternité, puis l'on croise sorti de nulle part un magasin Sony tout neuf... Bienvenu en Inde. Proximité animale, étrangeté des lieux, ferveur des cultes, voir des bûchers... Voilà Varanasi, la plus sacrée des 7 villes sacrées indiennes.

Notre premier vrai contact avec l'Inde n'est pas, finalement, autant un choc que ça. La nuit est tombée lorsque la voiture entre dans le quartier d'Assi Ghat, l'un des plus au sud de la ville. Ghat. Cela indique les escaliers qui se jettent dans le Gange, là où les morts sont brûlés, là où l'on lave le linge, où l'on se baigne (quand on est pas occidental!), où l'on se lave les dents, où l'on jette ses ordures. En ce faisant incinérer ici, l'âme atteint directement le Nirvana et saute les cycles de réincarnation, selon la religion indoue (85% des indiens le sont). En parlant du Gange, c'est simplement un désastre écologique pour un occidental. Quand on sait que le taux de coliformes fécaux dans le Gange est de 1,5 million d’unités par décilitre, le maximum autorisé pour une eau de baignade étant de 500 unités (sources : Lonely Planet, Wikipedia), c'est un endroit où l'on n'oserait pas mettre un pouce, une vraie décharge à ciel ouvert. La notion d'hygiène en Inde semble pour le moment ne quasiment pas exister.

Nous trouvons notre guesthouse dans une rue parallèle. En quittant la rue principale pour y parvenir, nous nous regardons et nous demandons si nous avons fait le bon choix : c'est sombre, il fait nuit, c'est très sale, ça sent mauvais, la ruelle est très étroite, des chiens errent, une vache passe, nous n'avons jamais mis les pieds ici et allons dans un endroit indiqué sur un simple bout de papier. Nous croisons une personne et lui demandons la "Singh Guesthouse". Coup de chance elle travaille là-bas (cela dit, quelques jours après, nous nous rendrons compte que les indiens sont assez serviables, et pas agressifs dans cette ville extrêmement pauvre). Nous apercevons deux grandes portes métalliques qui nous rassurent. En franchissant les portes, nous tombons sur un grand jardin très propre et voyons d'autres occidentaux. Nous visitons une grande chambre et salle de bain, la plus chère à 800RS (11€/nuit) et sommes ok pour rester sachant qu'il y a en plus du WIFI. Une des personnes de l'hôtel - un indien aimable que nous interviewerons plus tard - nous propose un tour des ghats dans la demi-heure (ballade en pirogue, à rames, le long des rives du Gange) puis une autre le lendemain à 5h30 pour voir le soleil se lever et enfin une visite de temples dans la foulée vers 10h, pour 8€ chacun. Excités et ravis de trouver un endroit accueillant après avoir un peu craint de commencer en Inde par Varanasi, nous donnons notre accord. Nous nous reposerons plus tard, allons sur le Gange! Ni une ni deux, nous posons nos sacs et parcourons quelques dédales de rues toutes aussi sales et étroites que les autres pour arriver, grâce à celui qui sera notre rameur, face au Gange. De grandes lumières jaunes éclairent les escaliers (les ghats) et la rive. Il fait noir autour. Une française est là aussi. Il est 18h. Tous les soirs a lieu une cérémonie hindoue en l'honneur du Gange ("la Mère Gange") composée de 4 personnes faisant des prières et des rituels. Du feu, de la musique, des couleurs orangées. Après une quinzaine de minutes à flotter sur le fleuve sacré, nous atteignons le lieu-dit. La musique se rapproche au fur et à mesure. Des tonalités étrangères. Des dizaines de pirogues amassées. De petites fleurs et bougies flottent autour de nous. Nous sommes en Inde et aimons-nous répéter que ça y est, nous sommes sur le Gange. Exotisme. Nous restons une demi-heure à assister à cet évènement finalement un peu touristique puis faisons le chemin inverse. Nous observons des scènes de vie. Enfants se lavant les dents dans le fleuve, d'autres pétrissant du pain, toutes sortes de choses. Il fait sombre. L'ambiance est particulière. Nous retrouvons notre "ponton", reparcourons ses ruelles (nous nous croyons dans une favela mais surement cela n'est pas aussi dangereux, simple impression) et retrouvons notre havre. Dans deux jours nous referons ce dédale sans crainte et sans danger, plus habitués à l'environnement indien, en tout cas "Varanaisien". Nous mangeons un bout puis nous couchons.